Ultrarunner Bryon Powell passa nove dias explorando o monumento sob cerco
O sol ainda está escondido abaixo da borda sul do Owl Canyon, e o ar frio de outubro à noite permanece no fundo do canyon. Saio de uma curva de cabelo e me pego de frente para uma parede do desfiladeiro.
Morto à minha frente é uma mancha brilhante no meio de Broad Shadow, o sinal revelador de uma janela de pedra. “Nevills Arch?” Eu penso. “Não. Não poderia ser. Ainda não.”
Em nenhum lugar dos meus mapas, nem no meu guia, há menção a uma janela de pedra aqui. Pelo que parece, essa janela é provavelmente “aberta” apenas por um curto período de tempo todos os dias, enquanto os ângulos de luz.
Nove dias em minha corrida pelo Monumento Nacional dos Bears, eu só fiquei mais afetuoso dessas descobertas diárias, esses presentes surpresa que brilham pelo monumento tão densamente quanto as estrelas no céu do deserto.
Dois meses antes, manchei da primavera para o verão sobrecarregada e estressada. Eu precisava desesperadamente reacender meu espírito. Aconteceu que eu tinha um novo monumento nacional para explorar no condado de San Juan, Utah, onde moro. Urso ouvidos. Você deve ter ouvido falar disso.
Você também pode saber que os Bears Ears Monument nacional estão sob ataque pelos políticos de Utah desde dezembro passado, quando o então presidente Barack Obama declarou seus 1,35 milhão de acres-que compreendem uma das paisagens mais culturais e espiritualmente significativas para cinco nações nativas americanas nos Southwest – um monumento nacional, como explicitamente autorizado pela Lei de Antiguidades de 1906. Logo após chegar ao poder, no entanto, o presidente Donald Trump e o secretário do O interior Ryan Zinke coloca os Bears Ears e vários outros monumentos nacionais em sua mira. Embora ele não tenha uma autorização estatutária explícita para reduzir o tamanho dos monumentos nacionais, parece iminente que o presidente Trump tente reduzir drasticamente o tamanho do Monumento Nacional dos Bears – assim como seu irmão mais velho no sul de Utah, Grand Staircase – Escalante Monumento Nacional – via ordem executiva. No entanto, inúmeras tribos nativas americanas e grupos de conservação estão prontos para desafiar legalmente essa ação pelo tempo que for necessário para preservar esses monumentos na íntegra.
Eu tinha ouvido histórias de pontos turísticos incríveis na loja, além dos Bears Ears homônimos-uma formação rochosa gêmea que evoca um urso com vista para as tetops de piñon-juniper. Quando o governo Trump ficou ocupado ameaçando os limites deste monumento nacional, percebi o quanto eu queria ver alguns deles para mim. Então, comecei a planejar uma longa e auto-sustentada viagem de trilha por mais de 200 milhas de desfiladeiros e mesas.
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Às 10 horas da manhã em uma sexta-feira ensolarada, na sexta-feira, parti na rota da maratona da minha casa, a sudeste de Moab. Eu corro Pack Creek, por trás das rochas, através do Kane Creek Canyon, e sobre Hurrah Pass para o rio Colorado, localizado a alguns quilômetros ao norte de Bears Ears Nacional, a fronteira ao norte. Durmo um pouco em um alojamento remoto – minha noite passada sob um teto por mais de uma semana.
Na manhã seguinte, um céu mal-humorado e uma tempestade incomum de final de setembro me recebem o próprio monumento. Antes do meio -dia, as nuvens queimam. Enquanto eu corro entre o ponto de escotilha acima e o inacessível Colorado abaixo, um sol quente me assa. No início da tarde, encontro meu caminho para uma primavera no mapa, mas seu vazio deflina meu espírito – não haverá reabastecimento do meu suprimento de água diminuindo aqui. Meia hora depois e 20 quilômetros de milhas no meu dia, paro na sombra de uma grande pedra e decido descansar pelo calor do dia-aproximadamente mais uma hora-, tanto quanto a titular meu suprimento restante. Eu acho que é mais seguro continuar pelo anoitecer e entrar na noite em direção ao meu destino noturno: Indian Creek.
Atravessando a estrada de terra pouco usada pela bacia de Lockhart no escuro, meu farol me enganta em um mundo de 30 jardas de apenas rabbitbrush, poeira, silêncio e estrelas. Meu único encontro da vida selvagem é um belo escorpião, imperturbável pelo meu próprio brilho, situado ao sul do meu caminho (não muito diferente da constelação de Escorpião, abraçando simultaneamente o horizonte do sul). Talvez uma hora antes da meia -noite, eu passeio por Indian Creek, montei o acampamento e aqueço um pouco de jantar. Exausta demais para adiar ainda mais o sono, espero até de manhã para encher meus reservatórios com água laranja arenosa das pequenas piscinas slickrock, pegando as despejos do riacho.
Passei a noite seguinte acampada em uma lasca do Parque Nacional do Vizinho Canyonlands. Venha de manhã, eu subo o lavander do Canyon. O pincel ripário espesso dá lugar a zimbro e sálvia espalhados, e o mais fraco das estradas abandonadas leva pelo canyon. No meu caminho, encontro um segmento quase exposto de lâmina de faca de pederneira. Pouco tempo depois, chego ao Headwall liderando 750 pés verticais até uma mesa, explico uma linha mais ou menos contínua de cair de rocha e pressiono para cima, confiando que ela fornecerá uma rota através dos muitos penhascos acima. Quarenta minutos depois, estou no topo olhando para a visão mais maravilhosa do Canyon que eu posso levar.
South Fork of Lavender Canyon
Pareço por meia hora-subindo um giro leve de neve-antes de empreender as 18 quilômetros de estrada de terra para o meu cache de comida de final de dia. A corrida começa fria e nublada. O que parece ser Hoarfrost decora as coníferas mais altas saindo das nuvens pairando sobre a montanha de cavalos. Mais tarde, as nuvens se dissipam, permitindo que as cores do outono satate. Quanto mais eu subo acima de 7.000 pés, mais os vermelhos e enferrujas dos orelhas dos ursos saem de seus carvalhos e bordos anões. A 8.000 pés, os estandes de Aspens aparecem em suas capas de ouro mais brilhantes. Uma variedade de coníferas empresta uma variedade de verduras distintas. Estou me esforçando para fazer o acampamento em Big Spring antes do anoitecer, mas quando me viro para o para o oeste para as últimas quilômetros, um Aspen Grove subjacente entra em erupção no som – os cornetas de um alce de touro. No último dia e meio, ouvi tantos alces quanto tenho carros.
Pouco depois de amarrar no quinto dia, chego ao Long Point North, onde sou tratado com o maior entre as vistas desta viagem. Para o noroeste, coloca a bacia de carne, uma bacia de espessura arborizada pontilhada com cúpulas de arenito cáqui, além do qual voam as torres da formação de agulhas. Do outro lado de um pescoço estreito de Mesa, a oeste, as colinas de Alice Sweet e Dark Canyon Mesa enchem uma longa extensão. Para o meu sudoeste, as paredes brancas irregulares de Dark Canyon fornecem nítidas contraste com as coníferas escuras acima. Durante todo o tempo, tomo banho em esplêndidas cores outonais e saboreie o céu Bluebird acima.
Pouco depois de completar meu suprimento de água em um agradável lago de gado de terras altas, vislumbro os ouvidos dos ursos de perto, pela primeira vez. Após seis dias de viagem, sou atingido por uma onda de emoção-sobra de beleza no final da tarde, admiração por ter viajado até agora e alegria em ver a cabeça incorporada e o coração dos ouvidos de ursos enquanto o monumento nacional ainda permanece ininterrupto e sem manchas.
Ainda olhando com admiração, subo a estrada entre os ouvidos antes de pegar minha primeira vista de Cedar Mesa ao sul. A pouca luz, a poeira suspensa e as mesas distantes chegando para criar uma remanescente das Montanhas Blue Ridge de volta a leste.
Cedar Mesa com a montanha navajo, como veja dos ursos orelhas buttes
Demorou uma semana, mas no dia sete, eu acordava confiante de que finalmente explorarei Grand Gulch, um lugar que amigos e aventureiros locais de longa data falam com uma mistura de excitação e reverência. Além de sua inegável beleza física, o Gulch oferece um repositório notável da cultura ancestral de Puebloan; É onde muitos americanos indígenas nutriram as habilidades que lhes permitiram florescer nessa terra difícil.
Enquanto eu entro em Kane Gulch, um dos braços principais que compõem a rede Grand Gulch Canyon, sinto -me transportado do Antropoceno de volta para a última Era do Gelo, quando temperaturas frias permitiram que Aspens se mudassem para os cânios de Cedar Mesa. Ao longo dos 11.000 anos, esse bosque permaneceu estável a 6.300 pés, clonando por gerações, enquanto as temperaturas subiram gradualmente e o restante do aspenses da área recuou, em massa, acima de 8.300 pés.
Muitas horas depois, eu decido passar a noite no Canyon de Sheik, com base nas recomendações dos amigos. Aqui, o acesso à água é bom e é possível acampar em frente ao icônico painel de arte de rock da máscara verde, uma alcova com obras de arte vívidas e ancestrais de Puebloan. Ao chegar ao desfiladeiro, subo o quarto de milha até a primavera e desfruto de alguns goles de água fria e clara. Então, vou para o painel da arte do rock.
Nada na minha vida me preparou para a máscara verde. Deve haver 100 jardas de figuras humanas renderizadas em vários estilos, além de impressões manuais, designs geométricos e muito mais – para não mencionar uma coleção de ruínas que eu nunca previ. Eu sempre me considerei do tipo não-supersticioso, mas todos os sinais sugerem que este site recebeu acontecimentos espiritualmente intensos-e por muito tempo um período de tempo para eu passar confortavelmente a noite sozinha aqui. Seguro em frente e, em vez disso, preparei o acampamento alguns quilômetros depois, na confluência de Kane e Bullet Canyons.
Na manhã seguinte, sou grato por ter cobrindo essas milhas extras – a viagem para cima e para fora da bala Gulch oferece uma mistura de tirar o fôlego de arenito de Cedar Mesa e luz matinal perfeita, pastel e deserta. E então eu chego à prisão e a Kiva perfeita se arruina. A complexidade da construção dessas ruínas, a configuração deles e a própria manhã iluminam meu espírito. Isso voa. Agora estou oito dias na minha viagem e não consigo pensar em uma época em que me senti mais vivo do que neste momento glorioso.
Ainda não sei, mas minha última noite nos ouvidos de Bears será difícil. No fundo dos limites apertados do Owl Canyon, phondo minha barraca em uma pequena “ilha” na lavagem através da qual a água flui durante as tempestades frequentes da região. Como alguém que costuma usar lavagens para viajar pelo cano de canyon, sei muito bem que os animais também. Isso me deixa no limite. Durante toda a noite, a brisa leve sopra as gramíneas circundantes contra minha barraca, brincando com minha mente.
É à tarde do dia nove quando Meghan, minha parceira, me surpreende em sua bicicleta de montanha, me encontrando onde Fish Creek bate na lavagem. Enquanto ela monta ao meu lado, eu corro, contemplando todos os lugares pelos quais me acionei : Bacia de Lockhart, Indian Creek, Davis Canyon, Salt Creek Mesa, Longo Point, Dark Canyon, Elk Ridge, Bears Orends, Cedar Mesa, Grand Gulch, coruja e Fish Canyons, Laving de pente e muito mais. Cada um, como o icônico gêmeo buttes, é um destino por si só. Quando chego ao rio San Juan, atingi a marca de 250 milhas. Eu me curvo para tocar a água e depois sento em um galho abaixo de um antigo algodão, sugando as bebidas frias que Meghan me entrega repetidamente. Mas não terminamos de explorar os ouvidos dos ursos. River House Ruin fica bem no rio. Acabamos de ver isso. Então eu acho que sempre será, com os Bears Ears.
Davis Canyon
O que eu não poderia ter entendido antes de colocar um pé antes do próximo por mais de uma semana no terreno deste monumento expansivo é que não é apenas a coleção de detalhes que torna os Bears Ears especiais; É o que é mais ameaçado que torna esse monumento verdadeiramente excepcional – sua enormidade. Você pode preencher a bacia de Stark e o deserto de Mesa, a Sky Island Forest e o zimbro e o país de Piñon. Você pode explorar inúmeros desfiladeiros esculpidos através do arenito de cedro subjacente. Você pode fazê-lo por mais de 200 milhas e depois ter um terreno suficiente para fazê-lo repetidamente. Há ouvidos suficientes para preencher uma vida de descoberta – que é exatamente o que espero fazer.
No entanto, garantir que o Monumento Nacional dos Bears permaneça inteiro, não será uma luta fácil. Os comentários ao recente “revisão” do secretário Zinke de monumentos nacionais selecionados deixam claro que uma grande maioria dos americanos apóia a manutenção do Monumento Nacional dos Bears Ears – como um legado cultural e natural que preservamos e passamos para as gerações futuras. No entanto, um pequeno grupo de oponentes influentes, e os políticos que lhes estão atendendo, garantem que os ouvidos dos ursos permanecerão sob ataque no futuro próximo. Portanto, é imperativo que não sejamos incessantes em nossos esforços para proteger os monumentos nacionais com nossas vozes, nossos votos e nossas carteiras-de modo que uma vida inteira de história cultural, grandeza natural e descoberta aguarda nossos tataravais netos em Bears Ears .
